Un bar à vin de West Village où la nourriture surpasse presque les bouteilles

C'est une nouvelle ère pour les bars à vin new-yorkais qui sont plus sophistiqués (et souvent plus chers) que ceux d'il y a seulement dix ans.

L'offre d'aujourd'hui propose une cuisine ambitieuse dans des endroits comme Claud et Chambers, où la cuisine est si bonne qu'elle menace d'éclipser les vins. Caractéristique de ces nouveaux lieux, une carte riche en amuse-bouche, mettant l'accent sur la gastronomie française, et les ingrédients locaux et de saison. Pas de hamburgers ou de nachos, mais beaucoup de salades créatives, de fruits de mer et de plats de viande peu accompagnés. Les beignets d'escargots et le poulet au jus de foie gras de Claud sont des exemples de cette nouvelle frontière du menu.

Il y a six semaines, Justine est apparu au 518 Hudson Street, près du 10e dans le West Village. Il a un avantage en matière de vin : la restauratrice Justine Rosenthal est la fille de l'éminent importateur de vin Neal Rosenthal - et cela se reflète dans une sélection de 45 bouteilles de vins français traditionnels, également répartis entre le blanc et le rouge. Certains affichent leur âge, avec un bon nombre de bouteilles dans la fourchette de 40 $ à 60 $. La liste au verre en comprenait neuf ce soir-là, et j'ai lancé le bal avec un Grand Cru Kaefferkopf Riesling 2017 de Maurice Schoech (20 $). Son subtil fruité citrique était comme trouver des cristaux au milieu d'une géode.

La salle à manger est sombre et clubby, avec un bar qui longe un mur dominant la pièce. Il est difficile d'imaginer que c'était jusqu'à récemment un Starbucks, maintenant avec le tintement délicat des verres à vin remplaçant le grésillement du lait fumant. Une banquette court le long du mur opposé sous des appliques qui éclairent juste ce qu'il faut pour juger de la couleur du vin. Les sièges en face de la banquette sont suffisamment moelleux pour que vous puissiez vous assoupir, contrairement à de nombreux bars à vin, où les tabourets durs et les chaises à dossier en métal sont la règle. Lorsque vous commandez un verre de vin, ce joint veut que vous l'appréciiez vraiment.

Je me suis assis à une table devant la fenêtre et j'ai siroté mon verre de vin (mon compagnon est allé chercher un Bourgogne à 18 $ aligoté, un cépage blanc) alors que les plats commençaient à arriver via la chef Jeanne Jordan, qui travaillait auparavant au Mas Farmhouse. La nourriture souvent nouvelle établit rapidement une dialectique avec les vins. Si vous avez l'habitude de manger des tomates vertes panées et frites, le goût des tomates en carpaccio cru (24 $) sera surprenant, terreux et ferme plutôt que spongieux et acidulé. Les fines tranches imbibées d'huile ont résisté à nos tentatives de les faire passer de l'assiette à la bouche, pour un effet comique.

Un autre plat, une trempette épaisse de crabe fumé et de corégone (30 $) était plus facile à manger avec une cuillère à biscuits au riz. Et bien que cela ressemble à quelque chose que vous pourriez obtenir sur un bagel dans une épicerie fine, il est arrivé plus nuancé et habillé de fleurs qui ont livré des explosions de saveurs amères. Rarement l'amertume est aussi bienvenue - dans le cas d'un bar à vin, c'est une aubaine, taquinant la douceur des raisins.

Calmar mariné (27 $) avec feuille de citron vert, epazote et 'nduja était la seule déception parmi les plats que nous avons essayés; le goût partait dans trop de directions et le calmar était franchement visqueux. Qui peut résister aux asperges en pleine saison ? Ici, il est venu avec des feuilles de curry et des noix de cajou qui avaient été broyées à la consistance de…'nduja.

Le meilleur plat de la soirée, et celui qui nous a plu et plu, était une paire de crabes à carapace molle (55 $) étouffés dans une sauce jaune au goût de citronnelle et accentués de feuilles de moutarde, donnant au plat un goût positivement thaïlandais. Et il y avait encore ce soupçon d'amertume des verts.

Non, nous n'avons pas tout aimé sur la carte chez Justine, mais nous avons aimé être challengés, tant sur le plan gastronomique qu'intellectuel. En effet, c'est de la nourriture pour les gens réfléchis, et un contraste avec les menus franchement apaisants de nombreux restaurants. L'interaction du vin et de la nourriture est toujours à l'avant-plan ici.

Nous avons apprécié deux des trois desserts proposés, dont le meilleur était une mousse d'avocat (16 $) grouillant de graines de basilic comme de petits yeux et parfumée à la feuille de pandan - l'un des rares indices au menu que le chef a grandi aux Philippines. Après le dessert, on a été tenté de s'attarder, alors on s'est partagé un verre de Sancerre Rouge 2012 de Lucien Crochet (35$), d'une région plus réputée pour ses blancs que pour ses rouges. Il s'est avéré parfait pour siroter, sec comme une chemise juste repassée, avec des tanins atténués mais une acidité toujours vibrante.

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